J'avais découvert les vins de Bibbiano en janvier dernier à Paris, grâce à la dégustation Consorzio Chianti Classico. J'y avais rencontré Tommaso Marrocchesi Marzi, qui m'avait présenté leurs quatre vins Chianti Classico 2024, Chianti Classico Riserva 2022, Vigna del Capannino Chianti Classico Riserva 2005, et Vigne di Montornello Chianti Classico Gran Selezione 2020.

Pour préparer mon voyage d'études en Toscane, avec l'idée de voir où se produisent mes Sangiovese favoris et d'en découvrir de nouveaux qui ne viennent pas se faire connaître à Paris, j'ai demandé à l'IA Claude d'analyser mes 500 commentaires sur les vins toscans de ma base de données Vivino. Voici pourquoi elle avait placé Bibbiano parmi les priorités de mes visites.

Jour 2 · Panzano → Radda in Chianti → Castellina in Chianti
Chianti Classico Central — Radda, la « Bourgogne toscane »
Radda · Castellina · Altitude & Calcaire Bibbiano

Castellina in Chianti · Chianti Classico DOCG · UGA Castellina
Tommaso Marrocchesi Marzi incarne la tradition familiale de Castellina. La cuvée Vigne di Montornello Gran Selezione vous a valu un 4,4 : « porcini aromas leading to a beautifully enveloping palate, lush concentrated fruit wrapped in seamlessly integrated tannins. » Et la Riserva 2022 : « beautifully polished, velvety tannins, lovely concentration » (4,2). Un domaine de très haute fiabilité.
🍷 Votre meilleure note : Vigne di Montornello Gran Selezione 2020 — 4,4 · « plush yet precise, refreshing acidity lifting the long finish »

Les quelques moments que j'ai pu passer avec Tommaso, à Paris comme à Bibbiano, dessinent de lui une image assez conforme à celle que je me fais d'un entrepreneur italien : profondément attaché à l'histoire de sa région et de sa famille, conscient d'avoir reçu la responsabilité de la poursuivre et de l'améliorer, sans renier la tradition mais sans refuser de s'adapter aux nouvelles contraintes.

La démarche engagée par le domaine pour inscrire au catalogue national deux clones de Sangiovese sélectionnés dans leurs propres vignobles résonne particulièrement avec ma propre activité professionnelle, consacrée à la création variétale et à l'utilisation des ressources génétiques. Derrière le propriétaire d'un domaine familial historique apparaît donc aussi une véritable curiosité pour la recherche et l'innovation.

Tommaso est également un entrepreneur engagé dans la vie publique et économique de Sienne, avec des intérêts qui dépassent largement le seul monde du vin, notamment dans l'énergie et les affaires.

Le domaine est situé dans la partie occidentale de Castellina, tournée vers la Val d'Elsa et Monteriggioni, plutôt que vers le cœur oriental du Chianti Classico, sur une superficie d'environ 220 hectares, dont environ 37 à 40 hectares de vignes selon les années.

1. Histoire de la propriété

La famille Marrocchesi Marzi est installée à Bibbiano depuis le 21 mars 1865, mais le lieu lui-même appartient à une histoire beaucoup plus ancienne du Chianti : un acte sur parchemin daté de 1089 mentionne déjà le castello de Bibiune, son église, ses maisons, ses terres et ses vignes. Le domaine appartient aujourd'hui aux frères Tommaso et Federico Marrocchesi Marzi, cinquième génération de la famille à la tête de la propriété.

Bibbiano est intimement lié à l'histoire contemporaine du Chianti Classico, avec l'implication, dès novembre 1942 et ce bien avant sa carrière officielle de consultant indépendant, et jusqu'en 2004, de Giulio Gambelli, il Maestro del Sangiovese (il décédera en 2012, à 86 ans).
Après la Seconde Guerre mondiale, le domaine doit reconstruire une partie de ses bâtiments et de son vignoble. Pier Tommaso Marzi et son gendre Alfredo Marrocchesi entreprennent alors une importante restructuration avec l'aide de Gambelli. Les 20 hectares de plantation réalisés entre les années 1960 et 1970 constituent encore une partie importante de l'identité actuelle du domaine.

Le premier vin commercial portant l'étiquette de Bibbiano est mis en marché en 1970, à partir de la récolte 1969. La famille fait également partie du Consorzio del Vino Chianti Classico depuis 1948. Lorsque Gambelli quitte l'Enopolio de Poggibonsi en 1965 pour devenir consultant indépendant, Bibbiano est présenté comme son premier client officiel.

Tommaso lui-même considère Gambelli comme quelqu'un de presque familial, avec des souvenirs qui remontent à ses années de lycée. Il résume l'héritage de Gambelli autour de plusieurs idées :

• le vin commence dans le vignoble ;
• il faut respecter la nature ;
• le Sangiovese doit conserver son harmonie ;
• il faut rechercher l'élégance ;
• il faut préserver la finezza di beva ;
• les tanins doivent être assouplis ;
• le bois doit servir le vin et non le recouvrir.

L'hommage d'Enrico Pozzesi à Gambelli (podcast de Levin Dalton et Erin Scala) reconnaît une certaine parenté stylistique entre plusieurs vins associés au Maestro — notamment Montevertine, avec Sergio Manetti et la création de Le Pergole Torte, Soldera, ou encore Rodano. On y retrouve des vins moins dominés par le fruit primaire, plus expressifs et nuancés, davantage construits sur la texture, avec parfois une tonalité légèrement « brune » ou évoluée, même dans leur jeunesse.

Cette parenté ne s'explique probablement pas par une recette technique unique : Gambelli est présenté comme un homme de sensations plutôt que de techniques. Elle pourrait plutôt résulter d'une combinaison de pratiques : utilisation de levures non sélectionnées, macérations parfois longues (40 jours sans peur), préférence pour les grands contenants plutôt que pour la barrique, et, chez certains producteurs, retour du vin en ciment après l'élevage sous bois.

Gambelli n'était pas connu pour passer son temps à parcourir méthodiquement les vignobles. Et pourtant, après plusieurs années de travail avec un domaine, il pouvait goûter un vin et reconnaître son origine parcellaire : « celui-ci vient de cette parcelle ».

Gambelli n'était pas non plus idéologiquement opposé à la barrique. Bibbiano n'est pas traditionaliste au sens du refus de la modernité : le domaine utilise le béton, l'inox, les grands contenants traditionnels (les botti), les tonneaux et, historiquement, la barrique elle-même. Ce que l'on appelle parfois le style Gambelli ne résulte probablement pas d'une technique isolée, mais d'une combinaison de choix peu interventionnistes, d'une attention extrême à l'équilibre des lots issus de parcelles différentes et d'une confiance particulière dans le potentiel du Sangiovese.

Ainsi, Bibbiano possède une connexion historique assez remarquable entre Castellina, Poggibonsi, Montalcino, les Biondi-Santi et Giulio Gambelli.

Le style contemporain résulte aussi du travail de Tommaso et Federico Marrocchesi Marzi, du consultant Stefano Porcinai, en poste depuis 2001 et influent sur la viticulture et les rendements, de Davide Biagiotti, responsable de la production viticole et de la cave, œnologue résident depuis 2011, et des évolutions récentes de la viticulture et de la cave. Le consultant actuel, Maurizio Castelli, s'inscrit dans cette continuité.

Bibbiano applique des pratiques relevant de l'agriculture biologique depuis la fin des années 1980 ; ses vignobles ont été certifiés biologiques en 2012.

À Bibbiano, le terroir ne s'arrête pas au sol. Une partie de son identité est également inscrite dans le matériel végétal : un Sangiovese Grosso apporté de Montalcino par Giulio Gambelli à la fin des années 1950, puis conservé et sélectionné par le domaine pendant plusieurs générations.

Digression sur la sélection du Sangiovese à Bibbiano.
Cette histoire de sélection résonne particulièrement avec mon propre métier. Mon activité professionnelle m'amène à travailler sur la création variétale, l'utilisation des ressources génétiques végétales et les interactions entre les plantes et leur environnement.

Voir un domaine familial comme Bibbiano conserver pendant plusieurs générations un patrimoine de Sangiovese, puis collaborer avec des chercheurs pour le caractériser et sélectionner les individus les plus intéressants, donne une dimension très concrète à ces questions.

Deux clones de Bibbiano entrés au registre national

Une information que Tommaso Marrocchesi Marzi m'avait évoquée pendant la visite mérite une attention particulière. Bibbiano ne se contente pas de cultiver de vieilles vignes : le domaine a également entrepris un long programme de sélection de son propre patrimoine végétal jusqu'à son inscription au catalogue.

Par décret du 7 février 2025, le Ministère italien de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts a officiellement inscrit deux nouveaux clones de Sangiovese au Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite : VDC2 et VDM1. Le décret a été publié dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana le 4 mars 2025.

L'histoire remonte à Giulio Gambelli. À la fin des années 1950, le « maestro assaggiatore » avait apporté à Bibbiano un biotype de Sangiovese Grosso provenant de Montalcino, utilisé pour les premières plantations de la Vigna del Capannino. À partir de la fin des années 1990, Bibbiano, avec le professeur Giovan Battista Mattii et le docteur Paolo Storchi (Université de Florence), a entrepris un travail de cartographie et de sélection des populations historiques présentes dans la Vigna del Capannino. Les chercheurs ont identifié plusieurs normotipi — des individus présentant un ensemble stable de caractères correspondant au matériel végétal recherché — parmi les pieds issus du matériel historique introduit par Gambelli, puis en ont sélectionné certains pour la procédure d'homologation. Quelques années plus tard, une démarche analogue a été menée sur les Vigne di Montornello, sur les populations de Sangiovese Grosso d'origine gambellienne présentes dans cet autre cru historique du domaine, et les chercheurs y ont identifié VDM1, un second matériel digne d'être sélectionné.

Le projet a donc duré plus de vingt ans avant d'aboutir à l'inscription officielle des deux clones Bibbiano.

Le plus intéressant est peut-être leur profil agronomique. Selon Giovan Battista Mattii, VDC2 et VDM1 présentent une capacité à atteindre une maturité phénolique satisfaisante sans nécessairement accumuler des concentrations excessives de sucre — donc potentiellement sans pousser mécaniquement vers des degrés alcooliques excessifs —, ainsi qu'une bonne efficience hydrique. À l'heure du réchauffement climatique, cette combinaison pourrait permettre de préserver une maturité phénolique satisfaisante sans pousser excessivement le degré alcoolique.

C'est une histoire qui résume bien Bibbiano : derrière l'image d'un domaine familial traditionnel, profondément marqué par Giulio Gambelli et les vieilles parcelles de Sangiovese, se cache aussi un véritable travail de recherche scientifique sur le matériel végétal.

Clin d'œil confraternel : Travail récent présenté à Dijon en 2025 par P.Storchi, sur le Sangiovese en Chianti Rufina et son interaction avec plusieurs millésimes.

Ces investissements pour cultiver la meilleure version du Sangiovese sur leurs parcelles ne les mettent pas à l'abri du changement climatique, comme cet été 2026, caniculaire et sec, en témoigne. Tommaso partage avec beaucoup de vignerons que j'ai rencontrés cette semaine en Toscane l'idée que les millésimes chauds font du mal au Sangiovese. Pour lui, c'est un cépage « paresseux, susceptible et capricieux » (pigro, permaloso e scorbutico). Le Sangiovese n'est pas un cépage qui donne facilement de grands résultats simplement parce qu'il fait chaud : il réagit fortement aux conditions.

2. Deux versants, deux Sangiovese

Bibbiano est essentiellement un laboratoire naturel à deux versants : c'est probablement la clé géographique du domaine. La propriété est organisée autour de deux grands ensembles viticoles qui regardent dans des directions opposées. Et ces deux ensembles produisent deux Sangiovese très différents.

La Vigna del Capannino est née comme expression séparée à la fin des années 1980, pour valoriser ce qui ressortait comme les meilleures vignes du domaine. Gambelli vinifiait toujours les vignes séparément, puis, après la fermentation malolactique, créait deux masses distinctes : l'une destinée à un Chianti plus facile à boire au quotidien, l'autre réservée à la Riserva. C'est Franco Biondi Santi (le fils de Tancredi Biondi Santi qui avait envoyé Gambelli à Bibbiano dès 1942), qui aurait ensuite suggéré à Alfredo Marrocchesi de vinifier le Capannino en cuvée à part avec Gambelli. C'est seulement en 1988 que la décision est prise de commencer à embouteiller séparément la Vigna del Capannino.

Dans ce contexte plus chaud et plus solaire, le Capannino donne généralement un Sangiovese plus riche, plus profond, plus structuré, plus solaire, avec une trame tannique plus affirmée, presque agressive dans sa jeunesse, mais conservant un caractère velouté.

Le vignoble de Montornello est influencé par son environnement forestier et plus sensible aux vents venus du nord et du nord-est, notamment le Grecale et la Tramontane. Ces circulations d'air contribuent à maintenir un environnement relativement frais et, selon les conditions, plus sec et plus ventilé. Elles rappellent aussi que ce versant n'est pas seulement protégé du soleil : il est exposé à un véritable microclimat, avec notamment un risque de gel printanier.

Le Gran Selezione Vigne di Montornello (100 % Sangiovese) produit un vin plus vertical, plus fin, plus floral, plus délicat, avec des tanins moins puissants mais d'une grande finesse. « Sobrietà, eleganza, finezza » : exactement mon profil de Sangiovese favori. C'est pourquoi je tenais à ce que nous fassions ce selfie avec Montornello en arrière-plan : voir enfin les vignes qui donnent cette cuvée que j'apprécie tant.

Les échantillons de sols des deux vignes emblématiques de Bibbiano.

Les vins dégustés

Bibbiano, Listrice 2025

Un vin blanc léger à partir de Trebbiano et Malvasia, qui rappelle que Bibbiano ne se résume pas au Sangiovese. Une respiration simple et fraîche avant de revenir aux choses sérieuses.

Bibbiano, Scappalepre Rosé 2025

Un rosé de Sangiovese.

Bibbiano, Chianti Classico annata 2024

Le Chianti Classico d'entrée de gamme (50 000 bouteilles) représente les deux versants, avec des raisins provenant de l'ensemble de la propriété. Sangiovese et un peu de Colorino, fermentation en inox, malolactique en ciment.

Bibbiano, Chianti Classico Riserva 2022

Il représente probablement l'équilibre entre la tradition, la profondeur, la finesse et une certaine évolution aromatique. Un classique sans être sévère.

Gran Selezione

Bibbiano, Vigna del Capannino Gran Selezione Chianti Classico 2021

Sangiovese Grosso issu notamment du patrimoine végétal historique du domaine, dont le programme de sélection a conduit à l'homologation du clone VDC2. Le vin n'est produit que dans les meilleures années : 20 000 bouteilles pour le 2010, premier millésime en Gran Selezione (auparavant classé Riserva). Fermentation longue en béton, environ 24 mois d'élevage, avec une utilisation combinée du béton, du chêne français et du chêne de Slavonie.

Gran Selezione

Bibbiano, Vigne di Montornello Chianti Classico Gran Selezione 2021

100 % Sangiovese issu notamment du patrimoine végétal historique du domaine, dont le programme de sélection a conduit à l'homologation du clone VDM1. Élevage de 18 mois en barriques (vieilles et neuves) et en tonneaux.

English version below

Bibi and Tommaso Marrocchesi Marzi, attempting a selfie with the Vigna di Montornello in the background.

I first came across Bibbiano's wines back in January, at a Consorzio Chianti Classico trade tasting in Paris, where Tommaso Marrocchesi Marzi poured me four bottlings: Chianti Classico 2024, Chianti Classico Riserva 2022, Vigna del Capannino Chianti Classico Riserva 2005 and Vigne di Montornello Chianti Classico Gran Selezione 2020.

While planning this Tuscan study trip — the idea being to see where my favourite Sangiovese actually come from, and to find estates that never bother showing up in Paris to be discovered — I had Claude comb through 500 of my own tasting notes on Tuscan wines in my Vivino database. Here is roughly what it told me about why Bibbiano landed near the top of my list: an estate whose Vigne di Montornello Gran Selezione had scored 4.4 in my notes, praised for porcini aromas leading into a beautifully enveloping palate, with lush, concentrated fruit wrapped in seamlessly integrated tannins; the Riserva 2022, meanwhile, stood out for its polished, velvety tannins and lovely concentration. A remarkably consistent estate, in other words, and one whose Val d'Elsa-facing side of Castellina gave it a distinct profile worth visiting in person.

The handful of moments I've spent with Tommaso, in Paris and at Bibbiano itself, add up to something close to the archetype of the Italian family-estate entrepreneur: deeply attached to the history of his region and his family, conscious of having inherited a responsibility to carry it forward and improve it, without either rejecting tradition or refusing to adapt to new constraints.

The estate's push to have two of its own Sangiovese selections formally registered as national clones struck a particular chord with me professionally — my own work involves varietal breeding and the use of genetic resources. Behind the owner of a historic family estate, then, sits a genuine curiosity for research and innovation.

Tommaso is also an entrepreneur active in Siena's public and business life, with interests well beyond wine, including energy and finance.

The estate sits on the western side of Castellina, facing the Val d'Elsa and Monteriggioni rather than the more classic eastern heart of Chianti Classico, across roughly 220 hectares, of which some 37 to 40 are under vine depending on the year.

A view north across the Castellina UGA, with the administrative line between Chianti and Chianti Classico visible on the ground.

1. A family history

The Marrocchesi Marzi family has held Bibbiano since 21 March 1865, but the estate's own story runs far deeper into Chianti's past: a parchment deed dated 1089 already refers to the castello de Bibiune, complete with its church, houses, land and vines. Today the property belongs to brothers Tommaso and Federico Marrocchesi Marzi, the fifth generation to run it.

Bibbiano's more recent history is inseparable from that of Chianti Classico itself, through its long association — from November 1942, well before he began his official career as an independent consultant, until 2004 — with Giulio Gambelli, the Maestro of Sangiovese, who died in 2012 at the age of 86. After the Second World War, the estate had to rebuild parts of its buildings and vineyards; Pier Tommaso Marzi and his son-in-law Alfredo Marrocchesi undertook a major restructuring with Gambelli's help. The 20 hectares planted between the 1960s and 1970 still form a substantial part of the estate's identity today.

The first wine to carry the Bibbiano label reached the market in 1970, made from the 1969 harvest. The family has belonged to the Consorzio del Vino Chianti Classico since 1948. It was Tancredi Biondi Santi, of Brunello fame, who had originally sent Gambelli to Bibbiano; when Gambelli left the Enopolio di Poggibonsi in 1965 to strike out as an independent consultant, Bibbiano became his first official client.

For Tommaso, Gambelli is remembered almost as family, with memories stretching back to his own school years. He sums up Gambelli's legacy in a handful of principles: wine begins in the vineyard; nature must be respected; Sangiovese must keep its harmony; elegance is always the goal; drinkability — finezza di beva — must be preserved; tannins should be softened, never hardened; and oak should serve the wine, not smother it.

Writer Enrico Pozzesi, paying tribute to Gambelli, has traced a family resemblance among several wines linked to the Maestro — Montevertine and Sergio Manetti's Le Pergole Torte, Soldera, Rodano among them: wines less dominated by primary fruit, more expressive and nuanced, built more on texture, sometimes carrying a faintly "brown" or already-evolved edge even in their youth.

That resemblance probably owes nothing to a single fixed technique — Gambelli himself worked by feel rather than formula. It more likely comes from a shared set of habits: unselected native yeasts, sometimes extended macerations, a preference for large old casks over barriques, and, for some producers, a return to concrete after the wine has spent time in wood.

Gambelli was never known for methodically walking every row of a vineyard. And yet, after years working with an estate, he could taste a wine and name the exact plot it came from: "this one is from that parcel," he would say.

Nor was Gambelli ideologically opposed to barriques. Bibbiano isn't traditionalist in the sense of refusing modernity: the cellar uses concrete, stainless steel, large traditional casks (botti), tonneaux, and, historically, barriques too. What people sometimes call the "Gambelli style" likely comes down not to any one isolated technique, but to a combination of low-intervention choices, an obsessive attention to balancing each lot, and an abiding confidence in what Sangiovese, left largely to itself, is capable of.

Bibbiano, then, sits at a genuinely remarkable historical crossroads linking Castellina, Poggibonsi, Montalcino, the Biondi Santi family and Giulio Gambelli.

The estate's contemporary style also owes much to the work of Tommaso and Federico Marrocchesi Marzi themselves, to consultant Stefano Porcinai — in post since 2001, with a strong influence on viticulture and yields — and to Davide Biagiotti, in charge of vineyard and cellar production as resident winemaker since 2011. Current consultant Maurizio Castelli continues that same line of work.

Bibbiano has farmed along organic lines since the late 1980s; its vineyards were certified organic in 2012.

At Bibbiano, terroir isn't only a matter of soil. Part of the estate's identity is written into its plant material itself: a Sangiovese Grosso that Giulio Gambelli brought over from Montalcino in the late 1950s, preserved and selected by the estate across several generations since.

None of this investment in cultivating the best possible Sangiovese shields the estate from climate change, as the scorching, dry summer of 2026 makes clear. Like many growers I met across Tuscany, Tommaso agrees that hot vintages are hard on Sangiovese. He describes the variety as "lazy, touchy and moody" — pigro, permaloso e scorbutico, in his words. Heat alone doesn't guarantee a great Sangiovese; the variety reacts strongly, and not always helpfully, to whatever conditions it's given.

Looking the other way, south, from the estate's terrace. On the horizon, a storm that growers and farmers had been waiting on since May — one that would stay confined to the Chianti plain below, never quite reaching the Chianti Classico hills.

2. Two slopes, two Sangiovese

Bibbiano is, in essence, a natural laboratory built around two opposing slopes — probably the single most useful key to understanding the estate. The property is organised around two large vineyard blocks facing in opposite directions, and each produces a strikingly different Sangiovese.

Aerial view of the Bibbiano estate, April 2026, showing the two hillside flanks and their contrasting terroirs.

Vigna del Capannino emerged as a separate bottling in the late 1980s, meant to showcase what stood out as the estate's finest vines. Gambelli always vinified each plot separately, then, after malolactic fermentation, built two distinct blends: one for an easier, everyday-drinking Chianti, the other set aside for the Riserva. It was actually Tancredi Biondi Santi who had sent Gambelli to Bibbiano back in 1942 in the first place; it was his son, Franco Biondi Santi, who later suggested to Alfredo Marrocchesi that he work with Gambelli to bottle Capannino on its own. The decision to actually start bottling Vigna del Capannino separately wasn't made until 1988.

Given its warmer, sunnier setting, Capannino typically yields a richer, deeper, more structured Sangiovese, with a firmer, almost aggressive tannic frame in its youth that nonetheless keeps a velvety edge.

The Montornello vineyard is further shaped by its forest surroundings and by winds blowing in from the north and north-east — chiefly the Grecale and the Tramontana. These air currents help keep the site cool and, depending on conditions, drier and better ventilated. They're also a reminder that this slope isn't simply shaded from the sun: it sits inside its own genuine microclimate, complete with a real risk of spring frost.

The Gran Selezione Vigne di Montornello (100% Sangiovese) yields a more vertical, finer, more floral and delicate wine, with less powerful but exceptionally refined tannins. Sobrietà, eleganza, finezza — precisely my favourite Sangiovese profile. That's exactly why I insisted on that selfie with Montornello in the background: finally seeing, in person, the vines behind a wine I admire so much.

The wines tasted

Billet rédigé par Cyril — Cercle Œnophile. Traduction anglaise et mise en forme assistée par Claude (modèle Claude Sonnet 5), 5 septembre 2026.