Toscane 2026 · Chianti Classico · UGA Radda

Istine, Radda in Chianti : mettre un paysage derrière les vins

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Istine [prononcez Istiné si vous voulez que les italiens vous comprennent], le domaine du Chianti Classico certainement le moins inconnu pour moi.

J'avais pu découvrir ses vins au Grand Tasting Bettanne & Desseauve en 2022 (Chianti Classico 2020, Levigne Chianti Classico Riserva 2019 et Vigna Istine Chianti Classico Gran Selezione 2019). Mais aussi deux fois cette année toujours à Paris, en janvier dernier à la dégustation parisienne organisée par le Consorzio Chianti Classico et à la grande dégustation des 10 ans de leur importateur Bere Bene en juin dernier. Dégustations parisiennes avec Angela Fronti en personne, avec des commentaires rassurants pour l'objectivité de mes dégustations puisque j'ai donné la même note (90) aux Chianti Classico 2023 que j'ai goûté à 6 mois d'intervalle. Je pensais alors que cette jeune femme toute souriante et enthousiaste à présenter ses vins était la fille d'un vigneron qui profitait de sa jeunesse pour faire la promotion des vins du domaine hors d'Italie. Même si je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer à nouveau Angela sur ses terres lors de mon séjour toscan, les témoignages de ses pairs rencontrés lors de mes visites m'ont permis de dessiner une nouvelle image de la vigneronne. Angela m'apparaît maintenant plutôt comme une star montante des domaines du Chianti Classico (étiquetée comme telle en 2017 par Gambero Rosso) : son dynamisme entraîne toute une équipe particulièrement féminine, en embarquant l'enthousiasme de ses consœurs d'autres domaines (jusqu'à la sommelière d'Arnolfo) et même de quelques dinosaures du Consorzio Chianti Classico ! Elle a même été la première vigneronne récompensée, en 2019, comme une des meilleures jeunes interprètes du Sangiovese, par la 7^ème édition du Premio Gambelli.

Il y a une particularité d'Istine que je n'aurais probablement jamais comprise en dégustant leurs vins à Paris et qui est venue alimenter ma connaissance de la pratique de la viticulture en Italie, et particulièrement sur les collines boisées du Chianti Classico. La famille Fronti n'est pas seulement une famille de vignerons, même si l'oncle d'Angela est Paolo Cianferoni du domaine Caparsa à Radda : en 1959, Bruno Fronti fonde son entreprise historique, Agrichianti, qui travaille dans le movimento terra, la plantation et l'entretien des vignobles. Une activité développée ensuite par ses fils Fabio et Stefano, qui prend ici tout son sens.

Car planter une vigne dans le Chianti n'est pas toujours l'affaire de quelques piquets et d'un tracteur. Les coteaux de Radda sont souvent extrêmement caillouteux, pentus, traversés d'affleurements rocheux. Avant de planter, il faut parfois véritablement construire le vignoble : défoncer le sol en profondeur (« scasso »), déplacer les blocs, modeler les pentes, organiser le drainage. Agrichianti s'est justement spécialisée dans ce travail de préparation des terrains viticoles ; une publication technique à laquelle a participé Valerio Fronti décrit même l'emploi de marteaux-piqueurs pour venir à bout des grosses pierres dans certains terrains particulièrement difficiles, en les adaptant en terrasses viticoles en zone collinaire (VVQ – Vigne, Vini & Qualità).

Cette histoire donne une autre dimension au développement d'Istine. La famille a commencé à acheter ses propres terres en 1982, après avoir travaillé pendant des années pour les acteurs viticoles de la région. Elle a donc accumulé une connaissance du Chianti qui ne vient pas seulement des cartes géologiques ou des dégustations : une connaissance physique des sols, des pentes et des endroits où il est possible — ou particulièrement difficile — de faire pousser une vigne.

Je me suis alors demandé si cette expertise n'était pas aussi l'un des atouts les plus précieux de la famille dans son développement : connaître intimement les terres du Chianti, c'est aussi savoir où se trouvent les parcelles qui méritent d'être convoitées lorsqu'une occasion d'acquisition se présente. Je n'ai pas trouvé de raison d'en faire une certitude, mais après avoir vu les parcelles d'Istine et compris qu'elles sont dispersées entre Radda et Gaiole plutôt que réunies autour d'un seul domaine, l'hypothèse devient assez séduisante.

En Bourgogne, on parlerait presque d'un blasphème : toucher au sol, c'est risquer de toucher au terroir. Ici, le paradoxe est différent : dans certains coteaux du Chianti, il faut d'abord réussir à apprivoiser le sol pour pouvoir y planter la vigne. Et la famille Fronti a fait de cette contrainte une partie de son métier, avant d'en faire une partie de son histoire viticole.

La famille acquiert ses premiers terrains en 1982, la vigna Casanova dell'Aia à Radda, sur le secteur de Le Croce, en face sud, juste en face de Val delle Corti (Roberto m'avait d'ailleurs montré ces parcelles depuis sa terrasse quand je lui ai dit que j'allais à Istine le lendemain), et commence à y planter des vignes. Pendant près de trois décennies, les raisins sont essentiellement vendus à d'autres producteurs sous forme de vin ou de raisin. Ce n'est qu'avec l'arrivée de la deuxième génération que la famille décide de mettre son propre vin en bouteille.

2009 est donc la véritable naissance d'Istine comme domaine viticole : seulement 3 000 bouteilles du premier Chianti Classico.

Aujourd'hui, le domaine revendique environ 20 hectares de vignes, principalement à Radda mais également à Gaiole, répartis sur plusieurs parcelles plutôt que concentrés autour d'un seul domaine. C'est justement cette dispersion qui est devenue une force : elle permet à Angela Fronti de travailler plusieurs expressions du Sangiovese de Radda et de Gaiole.

Pédologiquement, le secteur de Radda est décrit par les sommeliers italiens comme associant Alberese, Macigno, Galestro et plusieurs formations géologiques, avec des sols très caillouteux, riches en fragments de roche, et des amplitudes thermiques importantes. Angela elle-même dans sa présentation de ses vins souligne que les vins de Radda sont caractérisés par fraîcheur, élégance et acidité. Et elle fait une remarque très intéressante sur le changement climatique : elle se souvient d'une époque où il était difficile d'atteindre 12,5 % vol., alors qu'aujourd'hui les vins dépassent beaucoup plus facilement 13 %, même si elle indique qu'ils dépassent rarement 14 %. Dans une interview donnée en 2019 autour de la 7^ème édition du Premio Gambelli, Angela insiste sur un point qui est fondamental pour comprendre Istine : elle ne prétend pas qu'il existe une recette unique du « style de Radda ». Elle considère plutôt qu'un groupe de producteurs partage un objectif — exprimer le territoire à travers le Sangiovese — mais que chacun doit conserver sa propre identité.

Cette notion de style ou d'identité peut se retrouver dans la cuvée Riserva, assemblage de trois parcelles (Istine + Casanova dell'Aia + Cavarchione) et de deux UGA (Radda et Gaiole). Pour avoir vu la Vigna Istine (Alberese + Galestro, exposée nord-est) et la Vigna Casanova dell'Aia (plus d'argile, exposée sud) pendant mes visites à Radda, je peux maintenant sentir que leurs raisins ne donnent pas les mêmes profils de vin. Cela me rappelle la pratique de Maria-Teresa Mascarello, grande faiseuse de Barolo, qui traite de la même façon ses parcelles de Nebbiolo en les assemblant pour donner une image de son domaine et de son village en gommant les crus mis en avant par les "modernes.

Rosato d'Istine 2025 100% Sangiovese · 11 000 bouteilles/an

Issu principalement de la parcelle Cavarchione à Gaiole in Chianti. L'une des cuvées historiques du domaine, pensée comme un vrai rosé de gastronomie plutôt qu'un rosé d'été. Le Rosato est important parce qu'il a une deuxième vie : il est élaboré à partir de 100 % Sangiovese biologique et sert de base au Vermouth di Radda.

Bianco Toscano 2024 50% Trebbiano, 50% Malvasia · fermentation en amphore

Macération pelliculaire de 3 jours, fermentation en amphore de terre cuite (Manetti) pendant 7 mois. Issu de la toute première vigne achetée par la famille en 1982 (Casanova dell'Aia), replantée récemment. Notes attendues : poire, pêche blanche, texture granuleuse caractéristique de la fermentation en amphore.

Chianti Classico 2023 100% Sangiovese · élevage 12 mois fûts de Slavonie + cuve béton

La porte d'entrée du domaine, idéale pour avoir une référence de Sangiovese : aucun Chianti Classico ne devrait être moins bon que cette cuvée. Elle permet de comprendre le style général avant de passer aux crus : Sangiovese, fraîcheur, acidité, tanins fins, élevage qui ne cherche pas à maquiller le cépage. 100% Sangiovese comme toutes les cuvées Istine depuis l'origine (jamais d'assemblage). Fermentation alcoolique et malolactique en ciment/inox.

Vigna Istine, Gran Selezione 2022 ≈5 ha, 480–550 m, exposition nord/nord-ouest, planté en 2002

Parcelle emblématique, environ 5 000 pieds/ha, sol riche en cailloux, Alberese + Galestro, forte pente, entourée de bois. 100 % Sangiovese, fermentation 15–20 jours en ciment ; environ 45 jours de macération sous chapeau immergé ; malolactique en ciment ; 12 mois en grands fûts de chêne de Slavonie ; environ un an d'élevage en bouteille ; production moyenne d'environ 3 000 bouteilles. Le choix du ciment et des grands contenants est important : Angela cherche à donner au Sangiovese une structure et une évolution lente sans imposer une signature boisée. Le plus réservé des trois Gran Selezione : fruits rouges sombres, poivre blanc, craie, menthe, fleurs séchées — tension et énergie plutôt que puissance immédiate.

Casanova dell'Aia, Gran Selezione 2021 ≈4,5 ha, ≈500 m, exposition sud, replantée en 2014 et 2018

Parcelle historique de la famille, Alberese + Galestro + davantage d'argile. Le contraste avec la Vigna Istine est déjà instructif : presque la même altitude, mais exposition et proportion d'argile différentes. Le plus fruité des trois Gran Selezione : cerise, framboise, notes florales et minérales, sous-bois et herbes sauvages en finale, potentiel de garde jusqu'en 2042.

Vigna Cavarchione, Gran Selezione 2021 Lieu-dit Vertine (Gaiole), ≈430 m, 6 ha, planté 2009–2010

Exposition est/sud-est, première récolte 2013, sol très caillouteux avec prédominance du Galestro. Les différences par rapport à Radda : altitude inférieure, orientation est/sud-est, Galestro plus présent. Il constitue donc une sorte de témoin géographique dans la gamme. Le plus sombre et dense des trois Gran Selezione, profil de structure plutôt que de fraîcheur.

Levigne, Riserva 2022 Assemblage Vigna Istine + Casanova dell'Aia + Cavarchione

Chaque parcelle est d'abord vinifiée séparément. Après environ un an de bois, les meilleures petites contenants sont sélectionnées pour les trois crus ; les autres constituent Levigne Riserva, la meilleure sélection transversale de l'année selon le domaine : les crus cherchent à montrer un lieu, Levigne cherche à montrer le meilleur Sangiovese d'Istine dans un millésime donné, avec l'élevage le plus long de la gamme. Vinification ambitieuse : fermentation en ciment ≈15 jours ; macération ≈45 jours sous chapeau immergé ; 12 mois en fûts de Slavonie de 20 hl ; assemblage ; 12 mois supplémentaires en fûts de 30 hl ; au moins 12 mois en bouteille.

550 Merlot 2021 ≈2 400 bouteilles · planté en 2002

Le Merlot pourrait sembler incongru dans une propriété obsédée par le Sangiovese, mais l'histoire familiale veut que le père d'Angela préfère les vins de Merlot plutôt que de Sangiovese, et qu'il en avait planté en 2002 sur les hauteurs d'Istine (un peu plus d'un acre), à l'origine pensé pour un assemblage avec le Sangiovese ! C'est donc la "cuvée du papa", que la fille conserve avec une production très limitée, mais sans l'assembler avec le Sangiovese.
Même histoire avec le Cabernet Sauvignon du papa de Roberto Bianchi.

Vermouth di Radda N.V. Base Rosato d'Istine · 18 % vol. · ≈3 000 bouteilles/an

D'habitude je ne goûte pas les vins fortifiés, mais Francesca Pellegrini, la sommelière d'Arnolfo où j'avais dîné la veille, m'avait fait promettre que je le goûterai quand je lui ai dit que j'allais chez Istine le lendemain : ce Vermouth est son coup de cœur de l'année. Le projet est né de la curiosité d'Angela et de son entourage pour la mixologie, mais il repose sur une véritable collaboration avec Bordiga, distillerie piémontaise historique. Base Rosato d'Istine, 100 % Sangiovese, biologique, 180 g/l de sucre, couleur rosée sans caramel. Recette botanique impressionnante : angélique, orange, absinthe, cardamome, coriandre, cassia, fenouil, gentiane, lavande, Kina, menthe, rose, sauge, romarin, sureau, sarriette, tilleul, thym, violette, etc.

London Dry Gin (nouveauté "Le Coccole di Dante") 80% de genièvre local · distillé à Cuneo (Bordiga)

Un gin fait avec 80 % de genièvre qui pousse autour d'Istine (Julie m'en a montré lors de notre tour de la parcelle Istine). Très laborieux à récolter. Distillé en Piémont, à Cuneo, par la distillerie Bordiga, l'une des plus anciennes du Piémont, réputée pour ses vermouths et ses gins. À Radda, la baie de genièvre est appelée « coccola ». Le domaine raconte que Dante, dernier métayer ayant vécu à Istine, allait autrefois récolter ces baies dans les bois ; l'étiquette dessinée par Rakele Tondini lui rend hommage. Les baies sont récoltées à la main, nettoyées manuellement, transportées à Cuneo, mises en macération hydroalcoolique environ 48h avec coriandre, angélique, cardamome, citron et orange douce, puis distillées avec les matières solides et liquides dans un alambic discontinu au bain-marie.

Note de vigilance : Julie, qui nous a accueillis et guidés lors de la visite, est responsable de l'accueil des visiteurs au domaine (« hospitality ») — les informations techniques et historiques ci-dessus ont été recoupées avec les sources indiquées et ne reposent pas sur son seul témoignage oral.

English version below

Istine, Radda in Chianti — a visit with Julie, hospitality lead at this “girl power” estate

Of all the Chianti Classico estates on this trip, Istine was probably the one I knew best going in. I first tasted the range at the Grand Tasting in Paris back in 2022 (Chianti Classico 2020, Levigne Riserva 2019, Vigna Istine Gran Selezione 2019), then twice more in the city — at the Consorzio Chianti Classico's Paris tasting in January and at importer Bene Bere's 10th-anniversary event in June. Both times I tasted alongside Angela Fronti herself, which turned out to be a useful check on my own consistency: I scored the 2023 Chianti Classico 90 points on both occasions, six months apart. Back then I assumed the smiling, energetic young woman pouring her own wines was simply the founder's daughter, doing her turn on the export circuit. I never got the chance to meet Angela again on her own turf during this trip, but conversations with her peers filled in a rather different picture. Angela increasingly looks like one of Chianti Classico's rising stars — tipped as such by Gambero Rosso back in 2017 — and her energy pulls along a notably female-led circle, from the sommelier at Michelin-starred Arnolfo to a few of the Consorzio's old guard. In 2019 she became the first woman to win the Premio Giulio Gambelli, the region's award for the winemaker under 40 whose wines are judged to best channel the late Sangiovese master's philosophy.

There's a side to Istine I doubt I'd ever have picked up on tasting the wines in Paris, and it changed how I think about viticulture on the wooded hills of Chianti Classico. The Fronti family isn't just a winegrowing family — Angela's uncle is Paolo Cianferoni of Caparsa, over in Radda — it's also a family of land engineers. In 1959 Bruno Fronti founded Agrichianti, a business specialising in movimento terra: earthworks, vineyard planting and upkeep. His sons Fabio and Stefano later grew the business, and its relevance to Istine's own story runs deep.

Planting a vineyard in Chianti isn't always a matter of a few stakes and a tractor. Radda's slopes are often heavily stony, steep, and cut through with rock outcrops. Before anything goes in the ground, the vineyard sometimes has to be built: deep-ripping the soil (scasso), moving boulders, reshaping slopes, engineering drainage. Agrichianti built its reputation on exactly this kind of site preparation; a technical paper co-authored by Valerio Fronti even documents the use of jackhammers to break up large rocks on especially difficult hillside sites, terracing them for viticulture (VVQ – Vigne, Vini & Qualità).

That background adds another layer to Istine's development. The family began buying its own land in 1982, after years of working the region's vineyards for other owners — which means their read on Chianti's terroir isn't built only on geological maps or tasting notes, but on a physical, hands-in-the-dirt knowledge of where a vine can actually be made to grow, and where it can't.

Which raises a question I couldn't quite let go of: was that expertise also one of the family's quiet competitive advantages? Knowing the land that intimately also means knowing exactly which plots are worth chasing when they come up for sale. I found nothing to turn that into a firm claim, but having seen how scattered Istine's holdings are across Radda and Gaiole — rather than consolidated around a single home vineyard — the hypothesis is tempting.

In Burgundy, disturbing the soil that deeply would border on heresy — touch the ground and you risk touching the terroir itself. In parts of Chianti the paradox runs the other way: you sometimes have to tame the soil before you can plant on it at all. The Fronti family turned that constraint into a trade, long before it became part of their winegrowing story.

The family's first purchase, in 1982, was the Casanova dell'Aia plot near Le Crocce in Radda, a south-facing site directly opposite Val delle Corti (Roberto pointed the plots out from his own terrace when I mentioned I was heading to Istine the next day). For almost three decades the fruit was sold on, as wine or grapes, to other producers. It took a second generation to decide the family should bottle its own wine.

2009 marks Istine's real birth as an estate: just 3,000 bottles of that first Chianti Classico.

Today the estate farms roughly 20 hectares, mostly in Radda with a share in Gaiole, spread across multiple non-contiguous plots. That fragmentation has turned into an asset: it lets Angela Fronti work several distinct expressions of Sangiovese from both communes.

Italian sommeliers typically describe Radda's soils as a mix of Alberese, Macigno and Galestro among other formations — very stony, mineral-rich, and subject to sharp diurnal temperature swings. Angela herself points to freshness, elegance and acidity as the hallmarks of Radda Sangiovese. She also makes a telling observation about climate change: she remembers a time when reaching 12.5% abv was a struggle, whereas today's wines clear 13% far more easily — though she notes they rarely go past 14%. In a 2019 interview around her Premio Gambelli win, Angela made a point worth holding onto: she doesn't claim there's a single recipe for a “Radda style.” Rather, she sees a group of producers sharing one goal — expressing the territory through Sangiovese — while each keeps their own identity.

That idea of shared goal, individual identity plays out directly in the Riserva blend, sourced from three plots (Istine, Casanova dell'Aia, Cavarchione) across two UGAs (Radda and Gaiole). Having walked Vigna Istine (Alberese and Galestro, north-east facing) and Vigna Casanova dell'Aia (more clay, south-facing) on separate visits, I can now taste the difference the fruit makes. It brings to mind Maria-Teresa Mascarello, the great Barolo producer who treats her Nebbiolo plots the same way.

A note on sourcing: Julie, who hosted and guided our visit, leads guest hospitality at the estate — the technical and historical background above has been cross-checked against the sources linked throughout, not taken solely from her spoken account.

Billet rédigé par Cyril — Cercle Œnophile. Traduction anglaise et mise en forme assistée par Claude (modèle Claude Sonnet 5), 29 août 2026.