Visite au domaine où j'ai eu la chance d'être accueilli par les deux fondateurs de ce domaine, Luca Orsini et Valeria Viganò.
Merci à la dégustation parisienne en janvier dernier du consortium Chianti Classico de m'avoir permis de découvrir en candide les vins du Podere Le Cinciole : Chianti Classico 2022 et 2021, Aluigi 2013 et 2021.

Comme j'ai demandé à l'IA Claude de me préparer mon voyage d'études de 5 jours en Toscane à partir de mon profil d'amateur de Sangiovese sur Vivino, voici pourquoi elle a choisi Podere Le Cinciole :

Pour ma deuxième visite du séjour, j'ai exactement ce que je suis venu chercher en organisant ce voyage : derrière l'émotion cérébrale et citadine de la dégustation de vins, je rencontre le vigneron en nous promenant dans ses vignes pour qu'il m'explique la viticulture locale et sa philosophie, pour donner du relief à ses vins que j'avais appréciés.

Un projet familial depuis le début des années 1990

Luca Orsini (géomètre, originaire de Rome) et Valeria Viganò (architecte, originaire de Milan) arrivent au domaine au début des années 1990 avec l'idée de créer un projet agricole durable et qualitatif. Ils restructurent progressivement les vignobles (replantation complète) et la cantina (agrandissement, modernisation), aidés par les compétences de leurs précédentes professions et limités dans les ambitions par leur budget. Luca s'est maintenant résigné à ne pas refaire certaines parties anciennes comme le micro-chai de vinification. Comme ils n'ont pas de projets d'extension au-delà des 10-12 ha en exploitation, les bâtiments actuels leur suffisent : ils connaissent leurs défauts et s'organisent en conséquence pour amener leurs raisins à faire le vin de leur terroir.

Comme toutes les propriétés viticoles que j'ai visitées, quelques oliviers sont cultivés entre les parcelles de vignes. Bien trop peu pour commercialiser l'huile du domaine au visiteur français 😉, donc réservée aux familles et amis locaux malgré le dur labeur de la production artisanale.

Dès le départ, ils ont installé des panneaux photovoltaïques dans leur projet d'autosuffisance avec les ressources naturelles du lieu. Aujourd'hui, les besoins en énergie pour l'exploitation sont plus importants que les capacités des panneaux installés.

Bio depuis plus de 25 ans, moteur du bio-district de Panzano

Luca et Valeria ont converti le domaine à l'agriculture biologique depuis plus de 25 ans. Luca est très peu démonstratif, surtout sur une échelle italienne. J'ai tout de même perçu derrière cette humilité leur conviction très forte que ce rapport au vivant dicte leurs actes. Mes autres rencontres de ce séjour dans le Chianti Classico me confirmeront ma perception que le Cinciole a joué un rôle fondateur dans la conversion à l'agriculture biologique des viticulteurs du village de Panzano en Chianti. Le domaine est membre de l'Unione Viticoltori di Panzano, qui regroupe 23 domaines viticoles. Elle a fait de Panzano in Chianti le premier bio-district viticole d'Italie, avec environ 90 % des vignes cultivées en bio pour protéger l'environnement. Elle a fêté l'année dernière ses 30 ans et collabore depuis 2008 avec la Stazione Sperimentale per la Viticoltura Spevis. Travaillant moi-même dans la recherche agronomique, écouter Luca m'exposer ses pratiques agricoles est une douce musique à mes oreilles.

Galestro et pietraforte : les sols de Panzano

Les sols de cette partie de Panzano sont dominés par la pietraforte (roche mère) et le galestro (schistes argilo-calcaires fragmentés). Ces sols sont typiques de Panzano et confèrent tension, fraîcheur et finesse aux vins. L'exposition principale est Sud-Est et l'altitude élevée (430-500 m). Cela permet aux raisins une maturité lente, une acidité préservée et une fraîcheur aromatique.

Comme chez ses voisins de Panzano, la météo des millésimes précédents n'a pas toujours été favorable. Le Cinciole ayant pour principe d'être autonome dans ses pratiques, il ne vinifie que les raisins qu'il cultive et n'en achète pas à ses voisins les années difficiles, avec des insolations intenses qui ont grillé des raisins ne permettant pas leur vinification, et la grêle à la mi-août 2022 qui a fait perdre une grande partie de la future récolte. Une solution trouvée par Luca a été d'installer des filets anti-grêle et d'ombrage sur la face Ouest des vignes de la cuvée Petresco. La face Est permet de garder un accès aux plants pour les travaux et de conserver la ventilation.

Pour resituer ces sols dans le paysage géologique du Chianti Classico :

Sources : webinaire FISAR de Stefano Carmassi sur le Chianti Classico et Assaggio tecnico (Chianti Classico UGA).

Les vins dégustés avec Luca et Valeria

J'ai même eu la chance de faire la rencontre de leur fille Veena, qui travaille avec eux depuis deux ans. Malgré un parcours qui ne la prédestinait pas à s'investir dans l'agriculture, ses parents semblent fiers de son implication et de son plaisir à être dans les vignes.

English version below

A visit to the estate where I was welcomed by its two founders, Luca Orsini and Valeria Viganò. Thanks to the Chianti Classico Consorzio's Paris tasting last January, I had the chance to discover, with fresh eyes, the wines of Podere Le Cinciole: the Chianti Classico 2022 and 2021, and the Aluigi 2013 and 2021.

I had asked Claude to plan a five-day study trip through Tuscany based on my Sangiovese-heavy tasting history on Vivino. Here is why the AI put Le Cinciole on the itinerary:

My second estate visit of the trip delivered exactly what I had come for: beyond the cerebral, urban pleasure of tasting, this was about walking the vineyard with the winemaker himself, hearing him explain the local viticulture and the philosophy behind wines I already knew I liked.

A family project since the early 1990s

Luca Orsini (a surveyor by training, from Rome) and Valeria Viganò (an architect, from Milan) took over the estate in the early 1990s with a clear goal: a sustainable, quality-driven farming project. Drawing on the skills from their previous careers, and working within a tight budget, they progressively rebuilt the vineyards (complete replanting) and expanded and modernised the cantina. Luca has made peace with leaving some older parts untouched, such as the compact ageing cellar. With no plans to expand beyond the current 10-12 hectares under vine, the existing buildings suit them fine: they know their limitations and work around them to bring in fruit that speaks for its terroir.

As on most Chianti Classico estates, a handful of olive trees grow between the vine rows — far too few to bottle and sell oil commercially, so the harvest stays for family and friends despite the effort that goes into it.

From the outset, Luca and Valeria installed photovoltaic panels as part of a broader push toward self-sufficiency. Today the estate's energy needs have outgrown the capacity of that original installation.

Organic for 25-plus years, and a driving force behind Panzano's bio-district

Le Cinciole has farmed organically for more than 25 years — third-party sources put certification at around 2000-2002, consistent with that timeframe. Luca is a reserved, understated presence, notably so by Italian standards, but behind that modesty sits a strong conviction that this relationship with the living land should drive every decision on the estate. Other estate visits later in this Chianti Classico trip would only reinforce my sense that Le Cinciole played a founding role in Panzano's shift toward organic viticulture. The estate belongs to the Unione Viticoltori di Panzano, a 23-member producers' association founded in 1995 that turned Panzano in Chianti into Italy's first wine-growing bio-district, with roughly 90% of local vineyards now certified organic. The union marked its 30th anniversary last year and has partnered since 2008 with the Stazione Sperimentale per la Viticoltura Spevis, a local research station supporting sustainable viticulture across the district. As an agronomic researcher myself, listening to Luca describe his farming practices was, frankly, music to my ears.

Galestro and pietraforte: the soils of Panzano

The soils on this side of Panzano are dominated by pietraforte, a hard calcareous sandstone bedrock, and galestro, a fragmented clay-and-limestone schist. Both are typical of the Panzano UGA and give the wines their tension, freshness and fine-grained texture. The vineyards face predominantly south-east at 430-500 metres above sea level — high enough, at this latitude, to slow ripening and preserve acidity and aromatic lift even in a hot vintage.

Like its neighbours in Panzano, the estate has not always had easy vintages. Le Cinciole's guiding principle is self-sufficiency: it vinifies only fruit grown on its own vines and does not buy in grapes in difficult years. Some vintages have brought intense sun exposure that scorched part of the crop beyond usable quality, and mid-August hail in 2022 wiped out a significant share of that year's potential harvest. Luca's response was to install anti-hail and shade netting on the west-facing rows of the Petresco vineyard, leaving the east side open for vineyard work and airflow.

For context, here is where Panzano's soils sit within the wider geology of Chianti Classico, as mapped by regional soil studies (FISAR, Assaggio Tecnico):

The wines tasted with Luca and Valeria

I also had the pleasure of meeting Luca and Valeria's daughter, Veena, who has worked alongside them for two years. Nothing in her background pointed her toward farming, yet her parents are clearly proud of how invested — and how at home — she is in the vines. Public estate information confirms the family produces roughly 45,000 bottles a year across five labels, all from estate-grown fruit and spontaneous fermentation.

Billet rédigé par Cyril — Cercle Œnophile. Mise en forme assistée par Claude (modèle Claude Sonnet 5), 23 août 2026.